Мечтая о путешествии по Алтаю, я всегда представляла эту поездку непременно на машине, с палаткой, газовой плиткой и набором походных котелков. И не зря, скажу я вам, потому что ехать по Горному Алтаю и останавливаться на ночлег в любом живописном месте, которое привлекло твой взгляд, возможно только если с собой палатка.
Я всегда планирую путешествия схематично, общими мазками, ведь если есть чёткий план, то каждое отклонение от маршрута воспринимается болезненно, будто что-то можешь не успеть. Намного приятнее сворачивать на грунтовую дорогу, завидев колоритный холмик, когда знаешь, что никуда не торопишься и у тебя впереди еще 10 дней бескрайнего Алтая.
Из аэропорта Горно-Алтайска мы сразу же отправились к Мультинским озёрам. Ещё до поездки нас отговаривали туда ехать, потому что это большой крюк и на него потребуется минимум три дня. Спойлер: на Мультинские озёра нужно ехать обязательно! Побывать на Алтае и не увидеть чистейшее горное озеро, окруженное заснеженными горами и лесом — преступление.
Итак, как же попасть в этот рай на Земле? Сначала из Горно-Алтайска до села Мульта 420 км — дорога новая и асфальтированная, а путь очень живописный. Оставшиеся 16 км труднейшей дороги можно проехать на квадроциклах или выбрать заброску на ГАЗ-66, в народе «Шишига». Два часа американских горок и вы на месте — дальше на лодке или пешком до Среднего Мультинского (всего их три). Ночевать предлагаю на берегу одного из озёр. Сразу оговорюсь, что о связи и интернете на ближайшие пару дней можете забыть, их там просто нет.
После красоты Мультинских озёр я переживала, что Алтай не сможет нас больше удивить, но как же я ошибалась. Нам предстоял путь по Чуйскому тракту — одной из живописнейших дорог мира по версии National Geographic.
Мы проехали тракт дважды, любовались им на рассвете, закате, в лучах палящего солнца и под дождем, заезжали прямо внутрь облаков, делили его с коровами, лошадьми, овцами, объезжали сусликов и не переставали удивляться природе, а в конце — попали на другую планету.
Для кого-то Алтайский Марс, а для кого-то калифорнийский Ред-Рок-Каньон — Кызыл-Чин, недалеко от границы с Монголией. Разноцветные горы красного, оранжевого, жёлтого, белого и местами зелёного цветов. Свою необычную окраску они получили из-за примесей пород: красный цвет появляется из-за гематита, марганец даёт розовинку, а хром желтизну. Нам повезло с погодой — мы смогли исследовать все закоулки и тайные ходы ущелья.
На обратном пути из Кызыл-Чина от красоты у нас чуть не остановилось дыхание. Перед глазами оказался Северо-Чуйский горный хребет — вершины в туманной дымке с одной стороны и Курайская степь в закатном солнце с другой. Мы, не раздумывая, начали присматривать место для ночлега с самым лучшим видом на цепь заснеженных гор и ледников. От воспоминаний до сих пор дух захватывает — не могу поверить, что мы засыпали и просыпались с таким пейзажем, пили чай и разводили костёр.
Неделя без цивилизации, а самое главное — без нормального душа с горячей водой рано или поздно даст о себе знать, поэтому мы заранее забронировали 4 дня в глэмпинге, чтобы как следует расслабиться в конце путешествия. Наш выбор пал на «Айвенго»: он находится недалеко от Чемала, достаточно близко к туристическому центру, но в то же время на природе, в уединении — вокруг горы и река Катунь.
Чтобы добраться до Чемала из Курайской степи нужно проехать весь Чуйский тракт в обратном направлении. Эту дорогу мы как раз совместили с посещением более популярных достопримечательностей. Не дайте толпам туристов вас отпугнуть: Гейзеровое озеро, перевал Кату-Ярык, слияние рек Чуи и Катуни, многочисленные стоянки древних людей и петроглифы — места не менее магические и красивые.
Как хорошо, что в «Айвенго» мы остались на целых 4 дня — за это время удалось разложить по полочкам всё увиденное, полностью перезагрузиться и уже начать мечтать о следующей поездке на Алтай, ведь его всегда мало!
