Автор: Кристина Асланян
Мы живем в эпоху, когда глянец перерождается во что-то новое и пока неизвестное. Из-за диджитализации нередко забывается суть печатных изданий, история создания, а главное — кто за ними стоял! Эти книги помогут заглянуть в кулуары разных редакций, модных показов и, что важно, развеять иллюзии как минимум о том, что работа в глянцевом журнале — это не сюжет фильма «Дьявол носит PRADA».
Диана Вриланд «D.V.»
Имя харизматичной Дианы Вриланд увековечилось в истории модной журналистики как одного из самых гениальных и выдающихся главных редакторов глянца. Проработав редактором моды (при не менее культовом главреде Кармел Сноу) в Harper’s Bazaar и ведя знаменитую колонку «Почему бы вам не..?», спустя время, в 1963 году, Вриланд занимает пост главного редактора американского Vogue. За восемь лет она произвела революцию не только в журнале, но и в системе fashion-журналистики.
Под ее руководством американский Vogue стал символом новой эпохи — более творческой и раскрепощенной. Как говорила сама Вриланд: «Мода — самый опьяняющий способ освободиться от мирской банальности». Диана открыла публике многих журналистов, например Андре Леона Телли, фотографов и моделей, таких как Верушка, Сьюзи Паркер, Твигги, Джин Шримптон, Марису Беренсон и других. После ухода из Vogue в 1972 году она стала не менее легендарным куратором выставок Института костюма в Метрополитен-музее.
С мемуарами Дианы Вриланд, которые, к слову, вышли на русском языке спустя 37 лет, вы будто проживаете с ней каждый момент. Она «познакомит» вас с такими личностями, как Сергей Дягилев и Ида Рубиншетейн, Кристобаль Баленсиага и Коко Шанель, Уоллис Симпсон и герцог Виндзорский, а также погрузит в историю любви с Ридом Вриланд. И, конечно, поделится закулисьем редакции Conde Nast, процессом работы в Vogue, историями съемок и разными эпизодами из жизни.
Книгу рекомендуется читать с карандашом в руке, так как вы обязательно захотите отметить разные фразы, которые Вриланд произносила с присущим ей интеллектуальным юмором и сарказмом. Как сказала в своем предисловии к книге Алёна Долецкая:
Это книга — очень дорогой десерт, который следует отведать маленькой кофейной ложечкой.
Андре Леон Телли «Мои шифоновые окопы»
Мемуары легенды fashion-журналистики Андре Леона Телли — не просто рассказ, это исповедь, настолько искренняя и откровенная, что читатель чувствует вместе с автором все эмоции и переживания, через которые ему пришлось пройти.
В истории моды Андре Леон Телли известен как единственный афроамериканец, занимавший на протяжении многих лет высокий пост в американском Vogue в качестве креативного директора. Как пишет сам Андре:
Анна Винтур сделала меня самым высокопоставленным чернокожим в истории модной журналистики.
Мальчик из Северной Каролины, с детства мечтавший о fashion-мире, рассказывает о своем тернистом пути:
Vogue стал моим источником вдохновения еще в подростковом возрасте. В то время как другие ребята расклеивали на стенах фотографии своих бейсбольных кумиров, моя комната пестрела страницами из самого авторитетного модного журнала. Но, будучи двенадцатилетним подростком, который рос в условиях сегрегации на юге страны, я даже в самых смелых фантазиях не мог вообразить, что темнокожий мужчина способен играть хоть какую-то роль в этом мире.
О пережитом в детстве насилии:
В детские годы меня лишил невинности человек, живший на соседней улице. Его звали Коук Браун. Он заманил меня в дровяной сарай у моего дома и прямо на сырой земле воспользовался моей молодостью и наивностью в том, что касалось сексуальных отношений. После, застегивая ширинку, он сказал: «Это наша тайная игра». Боявшийся, что о моих тайных играх станет известно, я продолжал жить день ото дня так, будто их не существовало.
О знакомстве с Дианой Вриланд:
В 1974 году, в мой первый год в Нью-Йорке, я работал волонтером в Институте костюма в музее Метрополитен. В первый день работы мне вручили обувную коробку с металлическими деталями и плоскогубцы. Мне было сказано: «Собери его»! «Что это?» — спросил я. «Это платье-кольчуга. Миссис Вриланд скоро придет проверить твою работу». Оставшись один на один с плоскогубцами, я разложил на полу все детали и быстро разобрался в сложном пазле конструкции.
«Кто это сделал?» — спросила Вриланд. «Новый волонтер». «Следуй за мной», — сказала она. И я подчинился. Мы прошли в её офис, где она села и написала заглавными буквами мое имя. Ниже она написала «помощник» и передала лист бумаги мне. «Ты не отойдешь от меня ни на шаг ни днем ни ночью, пока шоу не закончится! Вперед малыш. Пошевеливайся!».
Мы с ней говорили на одном языке стиля, образов, истории и литературы.
О сложных отношениях с Анной Винтур:
Я знал, что ветер в Vogue переменился, но никогда не думал, что меня просто выбросят на обочину. Наша дружба за долгие годы с Анной покрылась толстым слоем ржавчины.
О работе в Vogue:
Это было негласным правилом. Анна принимала решения, а все остальные, включая меня, должны были их уважать.
О лишнем весе:
Если мне было грустно, я начинал есть. Если это не помогало, я продолжал есть, пока в конце концов не получал необходимый эффект. Несмотря на то, что я иногда чувствовал себя огромным ламантином, я сохранил свою гордость и уверенность в себе.
О личной жизни:
Очевидно, мои юношеские кошмары убили во мне всю сексуальность.
Андре Леон Телли честно и без прикрас рассказывает об обратной стороне глянца, о конкуренции между дизайнерами за право быть первым и единственным на модном Олимпе, об ориентации и «сексуальной революции» в индустрии и о главных правилах выживания в мире моды.
Грейс Коддингтон «GRACE»
Стильная, уникальная, обаятельная, своенравная, решительная — речь о знаменитом креативном директоре американского Vogue и правой руке Анны Винтур Грейс Коддингтон. В своей автобиографии Грейс рассказывает, что она стала популярной благодаря фильму «Сентябрьский номер», причем вовсе этого не желая: «Ты ведь не рассчитываешь, что я буду в этом участвовать?» — сказала она Винтур. Пожалуй, Коддингтон была единственной, кто мог возразить Анне:
Моя реакция была естественной. Я всегда считала, что каждый должен заниматься своей работой и не отвлекаться на эти новомодные глупости из разряда «хочу стать звездой!».
Грейс Коддингтон относится к той категории людей, которые мало говорят и много делают. Практически 30 лет работы Грейс посвятила журналу, проводила самые талантливые и запоминающиеся съемки с лучшими модными фотографами, бессменно сидела на показах в первом ряду, параллельно делая зарисовки.
История Грейс в Vogue US началась просто: «При встрече Анна Винтур мне сказала: "Я начинаю в понедельник. Начнешь вместе со мной?"». Так, в 1988 году началась карьера длиною в жизнь. Но что было до? Карьера фотомодели, работа в британском Vogue, переезд в Штаты и должность дизайн-директора в Calvin Klein.
Между главными вехами своей жизни, Грейс Коддингтон рассказывает о своей истории любви, об индивидуальном стиле, винтажных костюмах Yves Saint Laurent и прическе, ставшей уже визитной карточкой героини, и, конечно, о любимых антидепрессантах — кошках!
Визуальным сопровождением автобиографии стали избранные работы Грейс — потрясающие съемки, вошедшие в историю модной фотографии, для британского (1968-1987) и американского (1988-2012) Vogue.
Рене Розен «Лето на Парк-авеню»
Если вы в поисках книги, с которой можно провести время на берегу моря или на даче в гамаке, то «Лето на Парк-авеню» — правильный выбор! Это документальный роман о легендарном главном редакторе Cosmopolitan Хелен Гёрли Браун, которая занимала пост аж 32 года, сделав журнал одним из самых современных и революционных.
Действие происходит в Нью-Йорке в 1965 году. В эпоху хиппи, сексуальной революции и войны во Вьетнаме, Хелен Гёрли Браун потрясает Америку откровенными статьями, провокационными заголовками и обложками. К слову, первый номер Cosmopolitan, вышедший в июле 65-го, не смог избежать скандала со стороны издательства. Номер вызвал резонанс из-за «cover girl» в слишком откровенном топе и выносе, который гласил: «Новая таблетка, которая повышает сексуальную отзывчивость женщины». Напомню, что это все еще 60-е годы! Хелен Гёрли Браун стремилась сделать журнал для смелых, дерзких, целеустремленных женщин, какой, собственно, была и она.
Параллельно с историями редакторских будней, мы наблюдаем за жизнью главной героини романа — Элис Уайсс. Наверное, рассказ о том, как провинциалка попадает в мир глянца — сюжет банальный. Однако в этом случае повествование увлекает трогательными событиями, забавными и судьбоносными встречами.
Если вы сентиментальны, в некоторых моментах можно даже пустить слезу!
Алёна Долецкая «Не жизнь, а сказка»
Алёна Долецкая — мастодонт русского глянца, первый главный редактор российского Vogue (1998-2010) и Interview (2011-2016). Благодаря ей в конце 90-х российский глянец вышел на международный уровень, а главный журнал о моде стал наглядным примером того, какой должна быть fashion-журналистика.
«Никакую книгу я писать не собиралась. Ни художественную, ни мемуарную, ни публицистическую» — написала в предисловии Долецкая, что было бы непростительной ошибкой! В своей автобиографии Алёна Станиславовна делится не просто ностальгическими историями из жизни, а рассказывает, как сама говорит автор, сказки-байки, которые так любят слушать её друзья, сидя на веранде и попивая чай с клубничным вареньем. Уверяю, когда будете читать книгу, у вас возникнет аналогичное чувство — будто вы вместе с Алёной уютно сидите на диване, пьете чай, а она своим спокойным, интеллигентным тоном повествует любимые байки.
Её истории — как хороший сюжет к фильму, только с неопределенным жанром: иногда это мелодрама, иногда легкая комедия, а иногда будоражащая драма! Посудите сами: «Да идите вы сами на… (нецензурная лексика)! Я думала вы звезда, а вы провинциальная истеричка!» — так Алёна Станиславовна отозвалась об Алле Пугачевой на съемках обложки Vogue 1999 года. Или это: «Алён, знаешь, мы тут решили, что тебе надо уйти. У тебя два дня, чтобы освободить кабинет…» — и так история за историей, которые вы будете читать, буквально не отрываясь и каждый раз восхищаясь её стойкости, трудолюбию и уму.
Фото: @lavieencreme
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
